Любая неисправность или поломка в такой сложной системе как автомобиль, может вывести из равновесия любого водителя.
Но когда выходит из строя генератор автомобиля, то в этом точно не имеется ничего веселого. Вмиг садится аккумулятор, а следом и вся бортовая электроника. Хорошо, если такая поломка произойдет в черте города, а если нет? Тогда придется голосовать на дороге и придется везти свою машину в гараж исключительно на буксире.
В первую очередь, когда водитель садится в кресло своего авто, то он должен обращать внимание на амперметр. Если он будет показывать ноль или минус, то это будет говорить только о двух вещах: либо неисправен амперметр, либо если он исправен – аккумулятор не заряжается от генератора и, следовательно, генератор неисправен.
Первым делом нужно осмотреть ремни привода генератора от двигателя. Если они пробуксовывают, то генератор не будет работать. Для этого глушим двигатель и как следует натягиваем генератор на его специальном Г-образном кронштейне. Как правило, это и является виной в 90% случаев отказа генератора.
Следующим идет “масса”. Если у массы имеется плохой контакт с корпусом двигателя, то это также будет показывать, что генератор не работает.
Следом идет блок предохранителей. Если до этого в блоке предохранителей у водителя стояли копейки, то их следует изъять и поставить нормальные предохранители, которые смогут спасти всю бортовую электронику в случае короткого замыкания (КЗ). Если после монет на предохранителе они продолжают оплавляться, то в этом случае нужно отвезти машину к автоэлектрику, который сможет найти причину КЗ.
Если все оставить на самотек, то можно очень легко сжечь диодный мост, который находится в выпрямительном блоке генератора. Если не будет диодного моста, то не будет постоянного напряжения, а будет иметься только переменный ток, на котором бортовая электроника и ЭБУ работать уже не может.
Если генератор не работает и он уже достаточно старый, то имеет смысл отдать его на дефектовку опять же автоэлектрику на предмет межвиткого замыкания. Очевидными причинами межвиткового замыкания будет слабое заряжание аккумулятора и сильный нагрев самого генератора. Достаточно пощупать рукой корпус генератора, чтобы убедиться в этом. Естественно, нужно убедиться, что крыльчатка генератора находится в идеальном состоянии, то есть она может охлаждать его корпус.
Иногда можно слышать настоящий “вой” генератора, даже если ремни как следует натянуты (если их сильно перетянуть, то они тоже будут “петь”), в этом случае имеется сильный люфт генератора из-за вконец износившихся подшипников. Если их вовремя не поменять, то имеется риск, что они раскрошатся в самый неподходящий момент (где-нибудь на безлюдной трассе). В этом случае время от времени стоит глушить двигатель, снимать шкив генератора и обильно смазывать подшипники. Чтобы не повторять эту операцию снова и снова, то лучше смазать подшипники у всех шкивов, то есть от термостата, коленвала и пр.
Если у аккумуляторной батареи имеются белесые пятна на клеммах, то есть налет, то это также будет мешать зарядке аккумулятора. В этом случае придется как следует очистить клеммы от белого налета и обработать специальной жидкостью от налета вроде WD-40. Если клеммы будут постоянно находиться в рабочем состоянии, то это поможет избавить водителя от многих проблем.
